所谓的英国范 British Style，我指的不是下面这种：


这不叫英国范，这是一种病态美，而且会使着装者迅速地暴露自己的品位和阶级。


我要说的也不是这种英国范：




这是10年前英国小混混的打扮，要是晚上在格拉斯哥遇到这样一群人，呵呵......


我要说的是这种：


这是Huntsman家的成衣。





这是 Gieves&Hawkes的两件双排扣......




这是 Anderson&Sheppard 家的工作室...


谈及英国的男装，我想是离不开萨维尔街的。尽管不是人人都能够负担得起这里的定制西装（Huntsman 的老板很装逼地说：我们的高端客户群是定位在净资产在1000万美元左右的中产人群），但是所有人都应该承认Savile Row Style Suit 给男装界带来了极大的影响。


萨维尔街男装有什么特点？
1.萨街男装剪裁比较贴身，收腰，轻微垫肩。
可以对比一下萨街和Brooks Brother 的 Ivy 风格剪裁。注意腰部和肩部。


萨街：Huntsman 家的 Tweed




再看Brooks Brother家：


很明显Brooks Brother家的躯干部分更加Boxy 一些，而Huntsman 腰部的线条比较 Silm。


2.Savile Row 男装的chest canvas 都比较厚（我真的不知道 chest canvas 中文叫什么，似乎叫胸垫）。


看图，就是红色的部分：




为什么要加厚胸垫呢？
这应该和英国的气候有着很大的关系，由于气候湿冷，为了保暖，英国人所采用的面料一般克重都比较大，其实加厚胸垫也可以让人显得更加魁梧。


3.萨维尔街的西装多是side vents，就是两边开叉。


Ede&Ravenscrof，注意那个"屁股帘子"：




来一张清楚一点的：




美国Brooks Brother家都是单开叉：




4.萨街西装有票兜（ticket pocket）。




看一件 Gieves & Hawkes 家的双排扣：




5. 萨街裤子比起意大利和美国的，往往是高腰而且多省儿的。


Gieves&Hawkes 的裤子：




够high-waist了吧...这是Zegna的裤子：




再谈谈省儿（Pleat），省儿就是指裤子上的褶儿，省儿的正确读音应该是 shang（三声），我觉得这很像是上海话，这个词很可能解放前上海红帮裁缝发明的。






萨街有很多的双省裤。
占士邦们酷爱darted trousers（注意红圈处）：


罗杰摩尔




肖恩康纳利




6.萨街西装面料的特点：


Glen Check，又叫 Prince of Wales Check






Tweed就是花呢了。
给你们看 Dowton Abbey好了：




Tweed 在早期主要用来做猎装（贵族们去乡下才穿）。




也有 Windowpane，就是像窗格一样的条纹。
Henry&Poole：最左边那件





Huntsman：






还有 Harringbone，国内叫人字纹或者鱼骨纹。




Gieves&Hawkes：




7.英式面料上，列几个常见的牌子：
Holland&Sherry
Scabal
Dormeuil
Huddersfield Fine Worsteds


下面谈一谈意大利西装。
首先一个很重要的问题就是：What is a bon fide Italian suit？


意大利的情况与英国有着很大的不同，谈及英国的男装，我们只会想到 Savile Row 一个地方。但是在意大利，罗马、米兰、那不勒斯和西西里有着不同风格的剪裁。


另一方面，大众眼中所谓的意大利牌子，比如说 Zegna 和 Canali，已经在美国化的道路上走的越来越远了。Brioni 算是比 Zegna 强了不少，可是很多 Brioni的成衣 也很"wall street"。在下面的文章中，我会争取把不同风格的 Pan-Italian Suit 都说一说。


1、还是先看版型。比起萨维尔街男装，partly，意大利男装腰部的线条比较宽松，肩垫更厚。


这是 Brioni：




这是萨维尔街上 Huntsman：




2.意大利西装的 Gorge line（领圈线？maybe） 更高一些。


什么是 gorge line？看图
Low gorge line




High gorge line




看一件号称世界最贵西装的 Kiton：




再看一件 WWChan:




通俗的说就是萨街西装的第一颗扣子在意大利西装两颗或者三颗扣子的中间。


3.意大利西装后背一般没有开叉（ventless）。


Brioni：




意大利人屁股没缝...
Henry&Poole：


英国人屁股挂帘子......



4.意大利西装的驳头整体上更高一些。
Zegna的驳头都要到肩膀了：




再看萨维尔街的驳头：




5.意大利西装多为是直的jet pocket而非斜的 flap pocket。


Luciano Natazzi：





萨维尔街的兜多是斜的flap pocket：




6.意大利西装下摆收的比较紧。




7.意大利西装有着独特的衬衫袖（spalla camicia）。




Kiton：






图一 Spalla Camicia 可以使得肩部的线条更为自然，多见于拿坡里西装中。


图二 Con Rollino Shoulder 在那不勒斯和西西里地区的西装中也经常出现。


图三为萨维尔街常见技法，红色部分下面就是肩垫。


图四为美国常见的 Sack Suit （Brooks Brother，JPress） 的肩部。


7.较之于萨维尔街西装，意大利西装在配色上更为鲜艳而明亮。


Hopsack Blazer 配红裤子




那不勒斯青年的肉粉色小袜......




瞧瞧那领带和口袋巾...




如果说英国人是焖骚型，意大利人简直是明骚的主！！！


8.在意大利的不同地区，纸样版型有着好大的差别。






举几个例子，Roman Style 的形成和英国人有着密切的联系。在18世纪末期，英国的年轻人中流行泛欧旅行（Grand Tour）。


在这个过程中，萨维尔街的剪裁被带到了罗马，今日罗马西装还是留下很多萨街的痕迹的。比如说较厚的胸衬和肩垫。


另外，罗马地处意大利北部，冬天也是可以很寒冷的的，罗马的西装显然不能像西西里西装那样里面做出无衬或者半衬的。


看两张法拉利老板Montezemolo的照片：






注意菲亚特主席阿涅利手上的那件西装的肩部：




来自罗马的意大利前总理贝卢斯科尼的西装：




我们再看两件南部的拿坡里西装：






可以发现意大利南北对于肩部处理的区别。另一个例子就是对于面料的选择。


我们都认为这个是 Navy Blue Blazer：




西西里人会告诉你这个是blu marino......






看了这篇文章后，你一定觉得这是伦敦人：




事实上，这是冬日的罗马人！


简单而不负责任的说：罗马有点儿伦敦，拿坡里和佛罗伦萨就是拿坡里和佛罗伦萨。


现在谈一谈是什么造成了这些男装的风尚，以后大家可以拿这个 check list 去分析其他国家的着装。


首先是自然原因，为什么英国人用克重大的面料？ 冬天伦敦好冷的。厚实一些的西装可以让英国人春秋穿三件套出门而不用 overcoat。为什么意大利南部西装把衬里做的尽可能的薄？夏天地中海地区真的好热。


然后是历史原因，萨维尔街男装的肩垫事实上是军装留下来的传统。号称萨维尔街第一家的 Gieves&Hawkes 以前就是做军装的。萨街男装中常见的票兜（Ticket Pocket），是两个世纪以前设计用来装剧院票的。


还有文化原因，意大利人似乎是非常注意线条的。在他们的西装中，gorge line 被拉的更高来塑造躯干的线条；


在单排扣的西装中，枪驳头的要比英国少的多，因为不用条纹不做双排扣西装的话，枪驳头很容易给人一种突兀的感觉，丧失了平驳头 notches 很高的那种流畅的线条感。


意大利人用色的大胆鲜艳，应该也算是文化上的原因吧。


毕竟所谓风尚，是风度在前时尚在后，历史上真正引领潮流的，爱德华七世也好，布鲁梅尔也好，温莎公爵也好，他们都是胜在风度而不是单单在衣着上。


穿衣这种事情，还是看个人气质吧...


去年在港岛金钟的 WW Chan家做了一套 Bespoke，的的确确感觉到了穿成衣和穿定制的差别。一套 Brioni 也许是85分，Chan或许是89分，我想 Henry&Poole 可能就是99分了吧，这其中的差距，我想只有试过的人才有体会吧.....


在我心目中，RL、Dunhill、Giorgio Armani 之流，不过是高级打工仔和农民企业家的穿着，曾经的Gieves&Hawkes、Huntsman 和 Kiton 才真正是绅士的穿着，才是男装的最高水平。